Construire le Point Bennett 17.5

Dessiné par Duane Strosaker

(updated 12 April 2008)

Traduit par Christophe Meyer

Christophe Meyer, pagayeur breton, faisant
des ronds dans l'eau principalement dans
le Finistère Nord. (email)

Note spéciale

Ces instructions sont destinées à ceux:

• qui ont lu et étudié The New Kayak Shop de Chris Kulczycki et The Strip-Built Sea Kayak de Nick Shade.
• qui ont étudié les consignes d’emploi de leur fournisseur de résine époxy.
• qui acceptent de construire et d’utiliser le Point Bennett sous leur propre responsabilité.

Découpe des ébauches de panneaux

Couper depuis 4 feuilles de 250 X 122 cm de contre plaqué qualité marine de 4 mm d’épaisseur:

1. 8 pièces de 27,94 x 250 cm. 4 de ces pièces sont les côtés et 4 sont les panneaux de fond.
2. 2 pièces de 30,48 x 190,5 cm. Ces pièces sont pour le panneau central de pont. Dans le sens de la longueur, c’est la cote définitive, et la découpe doit être effectuée proprement et à angle droit. Chaque pièce a besoin d’avoir un bord droit dans le sens de la longueur, si possible utiliser dans ce cas les côtés d’origine des feuilles de CTP. Repérer ces pièces comme étant les panneaux centraux de ponts.
3. 1 pièce de 55,88 x 213,36 cm. C’est le panneau de pont arrière. Repérer le comme tel.
4. 1 pièce de 43,18 x 167,64 cm. C’est le panneau de pont avant. Repérer le comme tel.
5. 2 pièces de 27,94 x 60,96 cm. Ce sont les parties avant des panneaux latéraux. Repérer les comme tels.

Vous avez sûrement consommé vos 4 feuilles d’origine, mais il vous reste suffisamment de chute pour les cloisons et l’hiloire.

Assemblage des ébauches de panneaux

La jonction des panneaux est réalisée par des scarfs. Il y a suffisamment de longueur pour ce type de joint. Pour les panneaux de pont, il est possible de les assembler bout à bout.

• Pour chacun des panneaux de fond, procéder à l’assemblage des pièces découpées lors de la phase I (27,94 x 250 cm).
• Pour chacun des panneaux latéraux, procéder à l’assemblage des pièces découpées lors de la phase I (27,94 x 250 cm), en ajoutant les pièces découpées lors de la phase V (27,94 x 60,96 cm).
• Pour le pont, les deux pièces qui constituent le panneaux central sont positionnées côte à côte (les 2 côtés d’origine des feuilles de CTP) mais sans les coller. Ceci permettra de jouer sur le bois et obtenir un pont avec des inclinaisons latérales. Coller le panneau avant de pont (43,18 x 167,64 cm, découpé en phase IV) à une des extrémités. Coller le panneau arrière (55,88 x 213,36 cm, découpé en phase III) à l’autre extrémité. Ces deux pièces doivent être parfaitement alignées sur l’axe formé par les deux pièces constituant le panneau central.
  

De gauche à droite: le pont, les 2 panneaux de fond et les 2 panneaux latéraux.

Tracé en élévation des panneaux

Le tracé des élévations des panneaux est facile à comprendre : Depuis un point de départ, on donne une distance, puis une cote à prendre vers le haut ou vers le bas. Par exemple, une des lignes pour tracer le fond de la coque vous indique : A 152,40 cm vers la droite, la quille est à + 0,32 cm et le bouchain est à + 20,56 cm depuis le bord de votre panneau.

Important: Certains panneaux sont mesurés de l’avant vers l’arrière et d’autres de l’arrière vers l’avant !! Soyez sur de votre direction, spécialement avec les panneaux de fond. Marquez vos panneaux dés le départ, afin d’éviter de les monter à l’envers. (AVANT – nom du panneau – ARRIERE).

Lors de vos tracés, faites en sorte que vos lignes soient franches, sans creux ni bosse. Essayer de faire de votre mieux pour tracer la ligne de quille de vos panneaux de fond de manière aussi précise que possible car les deux panneaux de fond se joignent selon un angle assez ouvert. Chaque défaut ici aura pour résultat un creux ou une bosse le long de la quille. Cela peut paraître difficile, mais pas d’inquiétude, il est expliqué plus loin comment rattraper les défauts constatés.

Utilisez une longue latte pour le tracé de vos panneaux.

Panneaux de fond

Mesure de l'arrière vers l'avant, avec la quille en bas et le bouchain en haut.

• A 0 cm, il n'y a pas de tracé pour la quille et le bouchain commence à 6,51cm. Repérez bien ce côté comme étant l'arrière.
• A 11,27 cm vers la droite, la quille se situe à 0,32 cm et il n'y a pas de bouchain.
• A 30,48 cm vers la droite, la quille se situe à 0,56 cm et le bouchain à 8,26 cm.
• A 60,96 cm vers la droite, la quille se situe à 0,56 cm et le bouchain à 11,27 cm.
• A 91,44 cm vers la droite, la quille se situe à 0,48 cm et le bouchain à 14,76 cm.
• A 121,92 cm vers la droite, la quille se situe à 0,4 cm et le bouchain à 17,94 cm.
• A 152,40 cm vers la droite, la quille se situe à 0,32 cm et le bouchain à 20,56 cm.
• A 182,88 cm vers la droite, la quille se situe à 0,24 cm et le bouchain à 22,38 cm.
• A 213,36 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 22,86 cm.
• A 243,84 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 22,38 cm.
• A 274,32 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 21,27 cm.
• A 304,8 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 19,37 cm.
• A 335,28 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 16,91 cm.
• A 365,76 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 13,81 cm.
• A 396,24 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 10,87 cm.
• A 426,72 cm vers la droite, la quille se situe à 0,16 cm et le bouchain à 8,41 cm.
• A 457,20 cm vers la droite, il n'y a pas de tracé pour la quille et le bouchain se situe à 7,06 cm.
• A 459,58 cm vers la droite, la quille se situe à 0 cm et il n'y a pas de tracé pour le bouchain.
• A 472,92 cm vers la droite, pas de quille et le bouchain se situe à 7,06 cm. Repérez bien ce côté comme étant l'avant.

Panneaux latéraux

Mesure de l'avant vers l'arrière, avec le livet en bas et le bouchain en haut.

• A 0 cm, le livet est à 0 cm et il n'y a pas encore de bouchain.
• A 30,48 cm vers la droite, le livet se situe à 1,91 cm, et il n'y a pas encore de bouchain.
• A 38,1 cm vers la droite, il n'y a pas de livet et le bouchain se situe à 22,07 cm.
• A 60.96 cm vers la droite, le livet se situe à 3,33 cm et le bouchain à 23,02 cm.
• A 91.44 cm vers la droite, le livet se situe à 4,05 cm et le bouchain à 23,65 cm.
• A 121,92 cm vers la droite, le livet se situe à 4,45 cm et le bouchain à 23,65 cm.
• A 152,40 cm vers la droite, le livet se situe à 4,45 cm et le bouchain à 23,5 cm.
• A 182,88 cm vers la droite, le livet se situe à 4,13 cm et le bouchain à 23,1cm.
• A 213,36 cm vers la droite, le livet se situe à 3,81 cm et le bouchain à 22,7 cm.
• A 243,84 cm vers la droite, le livet se situe à 3,65 cm et le bouchain à 22,23 cm.
• A 274,32 cm vers la droite, le livet se situe à 3,65 cm et le bouchain à 21,83 cm.
• A 304,80 cm vers la droite, le livet se situe à 3,65 cm et le bouchain à 21,43 cm.
• A 335,28 cm vers la droite, le livet se situe à 3,81 cm et le bouchain à 20,96 cm.
• A 365,76 cm vers la droite, le livet se situe à 3,97 cm et le bouchain à 20,48 cm.
• A 396,24 cm vers la droite, le livet se situe à 4,13 cm et le bouchain à 20,08 cm.
• A 426,72 cm vers la droite, le livet se situe à 4,29 cm et le bouchain à 19,53 cm.
• A 457,2 cm vers la droite, le livet se situe à 4,21 cm et le bouchain à 18,89 cm.
• A 487,68 cm vers la droite, le livet se situe à 3,33 cm et le bouchain à 17,78 cm.
• A 511.02 cm vers la droite, il n'y a pas de livet et le bouchain est à 16,51 cm.
• A 518,16 cm, le livet se situe à 1,43 cm et il n'y a pas de bouchain.
• A 536,58 cm, le livet se situe à 0 cm et il n'y a pas de bouchain.

Panneaux de pont

Le tracé se fait de l'arrière vers l'avant du kayak, vers la droite, avec tribord en bas et bâbord en haut et en commençant la mesure depuis un point situé sur le panneau arrière à exactement 203,20 cm de la jonction entre le panneau central et le panneau arrière.

• A 0 cm vers la droite, les deux côtés sont à 0 cm.
• A 30,48 cm vers la droite, les deux côtés sont à 5,08 cm vers le haut et vers le bas.
• A 60,96 cm vers la droite, les deux côtés sont à 10 cm vers le haut et vers le bas.
• A 91,44 cm vers la droite, les deux côtés sont à 14,45 cm vers le haut et vers le bas.
• A 121,92 cm vers la droite, les deux côtés sont à 18,42 cm vers le haut et vers le bas.
• A 152,40 cm vers la droite, les deux côtés sont à 21,75 cm vers le haut et vers le bas.
• A 182,88 cm vers la droite, les deux côtés sont à 24,29 cm vers le haut et vers le bas.
• A 213,36 cm vers la droite, les deux côtés sont à 25,88 cm vers le haut et vers le bas.
• A 243,84 cm vers la droite, les deux côtés sont à 26,51 cm vers le haut et vers le bas.
• A 274 ,32 cm vers la droite, les deux côtés sont à 26,04 cm vers le haut et vers le bas.
• A 304,8 cm vers la droite, les deux côtés sont à 24,77 cm vers le haut et vers le bas.
• A 335,28 cm vers la droite, les deux côtés sont à 22,54 cm vers le haut et vers le bas.
• A 365,76 cm vers la droite, les deux côtés sont à 19,84 cm vers le haut et vers le bas.
• A 396,24 cm vers la droite, les deux côtés sont à 16,83 cm vers le haut et vers le bas.
• A 426,72 cm vers la droite, les deux côtés sont à 13,34 cm vers le haut et vers le bas.
• A 457,20 cm vers la droite, les deux côtés sont à 9,53 cm vers le haut et vers le bas.
• A 487,68 cm vers la droite, les deux côtés sont à 5,72 cm vers le haut et vers le bas.
• A 532 ,45 cm vers la droite, les deux côtés sont à 0 cm.

Pagayeur / position du cockpit

Dans la bonne position pour pagayer, le kayakiste se tenant droit ou légèrement en avant, doit être installé exactement à 213,36 cm sur l’avant de la pointe arrière du kayak. Toute variation dans la localisation du kayakiste aura des répercussions sur les performances attendues du kayak. De plus, il est préférable qu’il y ait un espace d’environ 10 cm entre le dos du kayakiste et l’hiloire. Pour cette raison, sur le kayak de Duane Strosaker, l’arrière de l’hiloire se trouve à 203,20 cm de la pointe arrière.

Les cadres

Les cadres sont absolument nécessaires à la mise en forme de la coque. Tracez vos cadres sur un contre plaqué de 12 mm d’épaisseur. La méthode de dessin des cadres est similaire à celle utilisée pour les panneaux, mais la mesure commence à la quille, et c’est la distance verticale qui est donné en premier, puis la distance latérale vers bâbord et tribord pour le bouchain et le livet. Quand vous tracez vos cadres, n’oubliez pas dessiner la ligne verticale centrale qui vous permettra d’aligner parfaitement vos cadres les uns aux autres ainsi qu'avec la ligne de quille, et parfaire ainsi l’alignement de votre coque.

Coupe et rabotage des panneaux

Avant de découper vos panneaux de fond et vos panneaux latéraux, fixez les ensemble par paire, ceci permet de diviser le travail par deux, et les pièces seront identiques. Pour ceci, vous pouvez les clouer ou les visser ensemble. Utilisez une cie sauteuse pour découper juste à l’extérieur de vos tracés. Après la découpe, utilisez un rabot pour ramener le profil de vos pièces jusqu’au trait. Au niveau des trente derniers centimètres avant les pointes avant et arrière des panneaux de pont, laissez environ 5 mm de gras au delà du trait lors de vos découpes. Cela permettra d’affiner le réglage de la forme lors de l’assemblage coque-pont. Vos pièces doivent être régulières, sans creux ni bosse. Ne pas hésiter à affiner au rabot. Encore une fois, la ligne de quille de vos panneaux de fond doit être rectiligne car les deux panneaux de fond se joignent selon un angle assez ouvert. Chaque défaut ici aura pour résultat un creux ou une bosse le long de la quille. Cela peut paraître difficile, mais pas d’inquiétude, il est expliqué plus loin comment rattraper les défauts constatés.

Avant de séparer les panneaux après la découpe, percez une partie des trous pour les fils de couture. Cela permet d’obtenir des perçages face à face sur les panneaux de fond, et il est aussi plus facile de percer lorsque les panneaux sont à plat que lorsque l’on commence à les mettre en place. Percer tout le pourtour des panneaux de fond, mais ne percer que l’étrave des panneaux latéraux.

Assemblage de la coque

Les panneaux de fond

Positionnez à plat les deux panneaux de fond plaqués l’un à l’autre. Utiliser du fil de cuivre fin pour attacher fermement en premier les extrémités avant et arrière. Attachez de manière plus lâche au niveau de la quille afin d’avoir plus de liberté puis tirez sur le haut des panneaux en les écartant pour obtenir la forme approximative du fond de la coque. Utilisez du ruban adhésif pour maintenir l’ouverture de vos panneaux.

The bottom panels wired together.

Les panneaux latéraux

Positionnez les deux panneaux latéraux à plat, plaqués l’un à l’autre et attachez fermement les deux extrémités l’une à l’autre. Placez l’ensemble sur le fond de la coque. Alignez l’étrave du fond avec celle formée par les panneaux latéraux. Soyez sur que vos panneaux latéraux sont dans le bons sens, il est facile de se tromper ! En partant de l’étrave, percez des trous le long du bouchains des panneaux latéraux, en les alignant sur ceux déjà percé sur les panneaux de fond. Au fur et à mesure que vous percez, cousez vos panneaux en alternant côté gauche et côté droit.

The side panels wired to the bottom panels at the bow.

Pose des cadres

Chaque cadre est installé après que les bouchains aient été coussu sur environ 30 cm après la position du cadre dans la coque. Il faut installer les cadres suivant leur numéro d'ordre, ce qui signifie que le cadre 1 sera posé en premier et le cadre 5 en dernier. La position de vos cadres est donnée depuis la pointe avant.

Les cadres doivent parfaitement s'emboiter dans la coque. Si nécessaire, ajuster les côtés de manière à ce qu'ils s'adaptent à l'intérieur des panneaux latéraux. Il vaut mieux réduire un peu trop la taille du cadre plutôt que pas assez et travailler avec un cadre trop gros, sous peine de causer l'apparition d'une déformation du panneau latéral ainsi qu'un espace au niveau du bouchain, à la liaison avec le panneau de fond. Il ne faut cependant pas toucher la forme en V du cadre au niveau de l'appui sur les panneaux de fond car c'est elle qui donne sa forme au fond de la coque.

Stations helping to shape the hull.

Fixer fermement les cadres en place, cloués ou agrafés depuis l'extérieur de la coque. Les panneaux de fond doivent être bien plaqués contre les cadres afin que la coque prenne bien sa forme. assurez vous du bon alignement de la ligne centrale de vos cadres avec la ligne de quille. Le cadre numéro 5 supporte la partie de la coque qui est la plus vrillée. Les efforts qui en découlent imposent que les panneaux soient plaqués par deux vis sur le cadre 5. Pré-percez les panneaux avant de placer les vis sur le cadre. Ne pas amener les tête de vis au contact des panneaux car il vous faudra pouvoir les retirer après avoir passé la première couche de tissus de verre et résine.

The screws used to hold station #5 until after the first layer of fiberglass hardens on the outside of the hull. Note that in this photo the first layer of fiberglass is on the hull, which is a later step.

A l'extrémité arrière, les panneaux de fond dépassent d'environ 1 à 2 cm des panneaux latéraux. Ceci permet de régler parfaitement les alignements des panneaux latéraux et des panneaux de fond. Pour découper la partie en trop, retirez les fils de couture au fur et à mesure que vous sciez. Il vaut mieux éviter de trop en couper et si vous devez en laisser, vous pourrez le raboter après la coupe à la scie. Maintenez les panneaux de fond entre eux avec des pinces lorsque les fils sont complètement retirés. Lorsque l'alignement entre panneaux de fond et latéraux est réalisé, percez de nouveau et recousez vos panneaux pour former la pointe arrière.

Vue latérale de la pointe arrière avec la coque à l'envers. La ligne pointillée rouge indique où couper sur les panneaux de fond pour les aligner sur les panneaux latéraux en suivant l'angle que forme la pointe arrière.

C'est maintenant le moment le plus délicat de la construction d'un kayak en CTP. Il est important de bien visualiser les bouchains et la ligne de quille pour s'assure qu'elles sont bien régulières. Il est plus facile de le faire avec la coque retournée à l'envers. Regardez si vous constatez des écarts, bosses, creux ou déformations. C'est le meilleur moment pour apporter des corrections. Pour éliminer des défauts, commencez par regarder si les bords des panneaux sont partout plaqués l'un à l'autre. Si nécessaire, détendez quelques fils de couture, tirez et poussez sur les panneaux jusqu'à ce que vos panneaux soient jointifs, puis retendez vos fils. Le long de la quille, vous aurez peut être besoin de tendre les coutures là où vous constatez des bosses et les relâcher à l'endroit des creux. On peut avoir de petits espace entre les panneaux si cela permet d'éviter les déformations. Ces endroits devront être renforcés avec de la fibre de verre plus tard. Assurez vous aussi que le kayak n'est pas vrillé. Avec la coque remise à l'endroit, vérifier que les lignes verticales de vos cadres et de vos pointes avant et arrière sont bien alignées. Si nécessaire, vrillez un peu votre coque pour parfaire l'alignement.

Avec la coque à l'endroit, appliquez maintenant de la résine en petite quantité le long des coutures. Il ne s'agit pas de remplir les espaces, mais de rendre les panneaux solidaires entre eux afin de pouvoir retirer les fils avant de positionner le tissu de verre sur la face extérieure de la coque alors que les cadres la maintienne toujours. utilisez une petite quantité de colle à bois pour fixer vos cadres (excepté le n° 5) à la coque afin de pouvoir retirer les clous où les agrafes qui les lient à la coque. Ne pas oublier que les cadres devront être démonté plus tard, ne pas mettre une énorme quantité de colle.

Après que l'époxy ait durci sur les coutures, retirer délicatement les fils, qui ne sont plus nécessaires pour maintenir la coque. Lorsque tous vos fils sont enlevé, il est plus facile de contrôler à nouveau que les lignes de votre coque sont bien régulières. Si vous constatez un défaut, coupez la résine au cutter et réalignez vos panneaux. Cette étape est votre dernière chance pour porter des améliorations. Si vous êtes satisfait, il est alors temps de remplir vos joints entre panneaux. Après durcissement, poncez afin d'adoucir et finir les jonctions.

Renforcez ensuite l'extérieur de la coque avec du tissu de verre. après durcissement de la première couche, retirer les vis qui maintiennent le cadre n° 5 et rebouchez les trous à la résine. Evitez le contact entre les cadres et la résine, afin qu'ils restent facile à retirer. Ajouter des couches de résine supplémentaires si nécessaire.

Laissez vos cadres en place pour le moment, il continuent à maintenir la forme de la coque tant que vous n'avez pas mis le pont en place.

Réalisation du pont

A partir d'une chute de CTP, découpez un modèle en forme de demi cockpit, et qui aura la taille désiré. Cette plaque est utilisée pour tracer la ligne intérieure du cockpit sur le pont, et plus tard, les différentes épaisseurs et la lèvre de l'hiloire.

My cockpit template.

Utilisez ce modèle pour tracer la ligne intérieur du cockpit sur votre pont. Pour déterminer la position de votre cockpit sur le pont, garder à l’esprit que dans la bonne position pour pagayer, le kayakiste, se tenant droit ou légèrement en avant, doit être installé exactement à 213,36 cm sur l’avant de la pointe arrière du kayak. Toute variation dans la localisation du kayakiste aura des répercussions sur les performances attendues du kayak. De plus, il est préférable qu’il y ait un espace d’environ 10 cm entre le dos du kayakiste et l’hiloire. Pour cette raison, sur le kayak de Duane Strosaker, l’arrière de l’hiloire se trouve à 203,20 cm de la pointe arrière.

Coupez juste à l’intérieur de votre tracé, afin de conserver une petite marge pour les ajustements de l’hiloire lorsque celui-ci sera posé. Vous pouvez aussi laisser des tight braces (qui pourront servir à poser des cales d’appuis pour les genoux) quand vous découpez votre cockpit.

Le pont a une forme inclinée de chaque côté au niveau du panneau central. On l’obtient en tirant le centre des deux panneaux qui constituent la partie centrale du pont devant le cockpit et en plaçant dans l’espace libre au sommet du pont une pièce de CTP de 4 mm ajustée pour s’y adapter.

The peaked deck.

La mise en forme du pont peut être réalisée au sol sur une surface plate ou bien sur la coque directement. Si vous travaillez au sol, placez des cales en bois sous les panneaux de pont pour leur donner approximativement la tonture de la coque. Pour obtenir la profondeur d’environ 29,2 cm à l’avant de l’hiloire, une cale de 7,62 cm doit être placée pour soulever le centre du panneau de pont à l’avant du cockpit. Placez des poids pour maintenir le pont et prévenir des distorsions. Découpez et ajustez une pièce en CT de 4 mm pour la placer dans l’espace crée au sommet de l’arrondi du pont ; collez là à la résine; et lorsque cette première couche est dure, renforcez votre pont à l’intérieur et à l’extérieur avec du tissu de verre.

Il est maintenant temps de renforcer l’ensemble de votre pont avec du tissu de verre. N’oubliez pas que votre pont doit être sur des cales en bois qui lui donne la forme de la tonture de votre coque.

L’intérieur de la coque

Déposez les cadres en tapant dessus avec un marteau. Enduisez l’intérieur de la coque de résine et de tissus de verre.

Pose du pont sur la coque

Positionnez le pont sur la coque en étant sûr qu'il soit centré sur celleci. En commençant à l'avant, et en alternant les côtès, percez des trous au travers du pont et de la coque, au plus près du livet, et cousez votre pont à la coque.

En utilisant de l'époxy, sur l'extérieur, remplissez la jonction des panneaux au niveau du livet pour coller le pont à la coque. Lorsque la résine a commencé à durcir, avant la prise compléte, retirez les fils de couture. Rebouchez les trous à la résine. Puis, poncez le livet de manière à adoucir l'angle formé par le pont et la coque. Recouvrez ensuite cet angle avec du tissu de verre.

A l'intérieur de la coque, procedez au renforcement de la liaison coque/pont en appliquant une couche de tissu de verre recouvrant les deux côtès de la jonction sur 2,5 à 3 cm. Pour vous faciliter la tâche, découpez vos ouvertures de coffres avant et arrière, et travaillez au travers. Vous n'avez pas besoin d'appliquer ce tissu de verre jusqu'au bout des pointes. Essayez d'aller le plus loin possible, cela sera suffisant.Découpez la longueur de tissu dont vous avez besoin, trempez le dans la résine. Retirez l'excedent de résine en pressant le tissu avec deux doigts et enroulez le tissu sur lui même. Passez à l'intérieur de la coque, et déroulez votre tissu le long de la jonction coque/pont, en le plaquant correctement.

Le cockpit

L'hiloire est découpé dans du CTP de 20 mm, et le retour de l'hiloire dans du CTP de 4 mm. Utilisez votre plaque modéle pour tracer la ligne intérieure de votre cockpit et de votre retour de cockpit. La pièce formant l'hiloire a une largeur d'environ 2 cm et le retour d'hiloire 4,5 cm. découpez votre hiloire et le retour d'hiloire d'une seule pièce chacun, avec une découpe à l'avant pour le passage de la bosse du pont.

Collez l'hiloire sur le pont à l'époxy, en utilisant des serres joints pour le maintenir le temps que la résine durcisse. Procedez ensuite de même avec le retour d'hiloire.

Note the gap in the front of the coaming. It will be filled in a later step.

Remplissez pour finir l'espace à l'avant de votre hiloire avec une pièce construite de la même manière que l'hiloire et ajustée pour s'adapter à l'espace libre.

The filled gap in the front of the coaming.

Vous pouvez renforcer l'hiloire avec de la fibre de verre si vous le souhaitez.

Le kayak de mer Point Bennett

The Point Bennett Sea Kayak
www.rollordrown.com

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